Главная » Удобрения » Сарай на винтовых сваях своими руками. Как сделать фундамент для сарая своими руками? Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Сарай на винтовых сваях своими руками. Как сделать фундамент для сарая своими руками? Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Сарай представляет собой многофункциональную хозяйственную постройку, встречающуюся на дачных участках, в частных домовладениях. Сарай приспосабливают под хранение дачного инвентаря, строительного инструмента, многие используют строение для хранения угля, дров и многого другого, что может пригодиться в домашнем хозяйстве.

Правильно созданная основа (фундамент) — залог долговечности постройки, гарантия, что ее не поведет спустя несколько лет под воздействием повышенной влажности грунта, суровых климатических условий. Существует фундамент столбчатый, из пеноблоков или ленточного типа, поэтому вопрос, какой фундамент будет подходящим для сарая, следует досконально изучить.

Разновидности сараев и особенности почвы

Сарай «времянка»

Существует несколько типов фундамента для сарая, которые целесообразно заливать, учитывая характер, структуру почвы. Принято выделять следующие типы построек:

Сооружение по типу «ларь». Представляет собой легкое и низкое сооружение, где удобно хранить садовый инвентарь. Площадь «ларя» небольшая, поэтому заливка фундамента не требует серьезной организации труда.
Сарай с двускатной кровлей. Один из предпочтительных видов хозяйственного сооружения на даче. Пол строения изготавливается из шпунтованной половой доски, дверную конструкцию крепят на три петли. Постройка подразумевает заливку фундамента любого вида. Также тут подойдет и свайный.
Сарай с односкатной кровлей. Крыша такой постройки имеет целостный плоский вид с небольшим наклоном с одной стороны. Площадь при возведении сарайной постройки с односкатной крышей несколько ограничена. Строение может иметь окна, несколько дверей. Для постройки сарая предпочтительно заливать фундамент ленточного вида.
Тепличное комбинированное строение. Используется тогда, когда места на отведенной территории в дефиците. Сарай идеально подойдет для разведения комнатных горшечных растений, проращивания семян в сезон их посадки на даче. Фундамент для комбинированной теплицы подойдет как ленточный, так и столбчатый.
Тип «времянка». Представляет собой полноценное жилое помещение без удобств. Сооружение используется в дачных поселках для сезонного пользования: летом — жилое помещение, зимой — место для хранения инструментария, оборудования для возделывания земли. Для создания удобств во времянку подводят электричество, другие инженерные коммуникации. В качестве основания лучше применить ленточный фундамент, либо сделать столбчатый или из пеноблоков.

Качество фундамента пропорционально зависит от типа почвы, где предполагается его заливка. Известно, что грунт может деформироваться под воздействием влаги, засухи, промерзания.

Оценка качества грунта

показатель сжимаемости грунта;
уровень поднятия подземных вод;
наличие в грунте плывунов;
глубинное промерзание почвы в зимний период;
географические особенности местности (болотистая, засушливая);
вид самого грунта (к примеру, песчаный, глинистый).

К примеру, на суглинистой или супесчаной почве, которая промерзает более чем на 2 метра и может «поплыть», рекомендуется возводить только ленточную основу. Песчаная же почва, которая реагирует на повышение влажности, сильно промерзает, но не сжимается при этом, требует заливки винтового, монолитного или ленточного типа фундамента.

Виды фундамента для постройки сарая

Фундамент ленточного типа

Ленточное основание под сарай

Кладка основы ленточного типа наиболее распространена для возведения сараев на даче. Ленточный тип подходит почти для любого грунта, способен выдерживать большие нагрузки, начиная от легкий хозяйственных построек, заканчивая высотными кирпичными домами. При такой основе можно начать строительство подвального помещения.

Заливка основания начинается с траншеи. Глубина рассчитывается из уровня промерзающего слоя плюс 20 см. Ширина рва должна достигать 70 см, а окончательная ширина фундамента будет варьироваться около 40 см. На дно траншеи укладывается слой щебня (до 10 см) и слой песка (около 5 см), что составит некую двухслойную подушку. После делается опалубка высотой до 30 см над поверхностью земли. Выходит, основание постройки немного приподнимется, что предотвратит его промокание и проседание. Из арматуры изготавливается сетка с ячейками в 25-30 см, которая значительно упрочнит основу.

Арматуру лучше выбрать диаметром до 1,2 см. Завершающим шагом становится заливка основы бетонной смесью и выжидается его полное отвердение. После чего снимается каркас из деревянных брусков и герметизируются промежутки между землей и фундаментом. Особенность ленточного фундамента заключается в обязательном разделении слоя гидроизоляционного полотна от фундамента.

Фундамент столбчатый

Конструкция столбчатого основания

Является экономичным и простым решением для сезонных построек. Столбчатый тип изготавливается путем установки по угловым частям, в стыках стен кирпичных либо бетонных столбов. Их достаточно вкопать в землю по уровню промерзания грунта плюс 20 см. Единственный минус столбчатой основы - нецелесообразность заливки основания на «гуляющем» грунте. Необходимо выкопать ямки для будущих бетонных или кирпичных столбов столбчатого фундамента, засыпать дно составом из гравия и песка. Далее следует утрамбовать смесь до получения слоя в 15 см.

В центральную часть каждого столба устанавливается прочный железный прут для повышения их несущей способности и равномерного распределения нагрузки по окончании строительства. Для большей устойчивости, долговечности столбчатого фундамента рекомендуется обрабатывать кладку гидроизоляционной мастикой (если столбы если из кирпича или пеноблоков) и проложить гидроизоляционное полотно между фундаментом и деревянным основанием сарая.

Тип фундамента из пеноблоков

Основание из пеноблоков

Вариант подходит для повышения эксплуатационных характеристик будущего строения, является достаточно экономичным. Рекомендуется использовать ввиду его легкости, чтобы основание не несло серьезную нагрузку. Для начала потребуется сделать разметку будущей траншеи при помощи колышков (меток) и шнура, натянутого между ними. Глубина котлована должна достигать 60 см, а ширина рассчитывается по формуле: ширина пеноблока плюс 20 см.

Дно котлована выкладывают подушку из песка и гравия, хорошо ее утрамбовывают и укладывают сверху пеноблоки. Также пеноблоки нужно хорошо обработать гидроизоляционным слоем, иначе больше одного сезона они не простоят.

Блочный тип фундамента

Блочное основание для сарая

Использование фундамента блочного типа подразумевает ряд неоспоримых преимуществ, если сравнивать его с прочими видами:

высокая устойчивость к резкому понижению температуры;
возможность устанавливать в грунте с повышенной кислотностью;
высокие эксплуатационные характеристики блоков, особая прочность;
универсальность в строительстве, разнообразие в технических параметрах;
значительное сокращение сроков по закладке основы строения;
простота монтажа.

Блочный фундамент начинают возводить с угловых частей на подготовленную подушку, где первоочередно устанавливаются блоки. Сами блоки устанавливают на бетонный раствор. Для придания конструкции прочности (особенно при сыпучем грунте) важно сделать армированную сетку. При помощи уровня устраняется вероятная кривизна. После застывания фундамента снимают каркас, расширяют наружные швы и заполняют их влагозащитными материалами. По наружному контуру основания прокладывают гидроустойчивое полотно и хорошо его закапывают.

Приготовление бетонного раствора

Состав классической бетонной смеси включает в себя равномерное соотношение цемента сухого, песка, песка и чистой воды. Чтобы сделать раствор нужной консистенции и был цепким, нужно соблюдать ряд правил:

сроки годности цемента должны быть соблюдены;
щебень должен быть чистым, без содержания посторонних примесей;
лучше, если вода будет питьевая, смягченная;
песок должен быть сухим, без примесей глины.

Смесь будет намного лучше, если гравий будет разнокалиберный по размеру. Это позволит не только повысить прочность фундамента, но и немного сэкономить на цементе.

Песок с щебнем должны составить пропорцию 3:5 соответственно. Готовую смесь соединяют с сухим цементом (примерно 1 часть) и тщательно вымешивают. Правильная смесь должна быть кашицеобразной консистенции, без комков и других посторонних предметов. Посмотрите видео, как правильно приготовить цементный раствор.

Какой фундамент сарая решается, исходя из множества факторов. Нельзя не учитывать тип грунта и назначение постройки. Соблюдение технологии приготовления бетона, а также правила копки траншеи и установки блоков позволять сохранить долговечность постройке и сделать ее максимально функциональной.

Сарай – функциональное строение, предназначенное для хранения рабочего инвентаря, дров, техники, организации мастерской. Возведение хозблока начинается с обустройства основания. Правильно организовать фундамент для сарая означает увеличить период эксплуатации постройки, сделать свой участок эргономично зонированным.

Влияние типа конструкции на выбор фундамента

Перед тем, как планировать основание для хозблока, стоит подобрать его тип. На дачных или частных территориях будет оправданным создание следующих типов сараев:

односкатные постройки отличает плоская, немного склоненная к задней стене, крыша. Пространство – ограниченное, обустраиваются только дверь или окно. Самый простой вариант цоколя – ленточного либо мелкозаглубленного вида;
двускатная кровля предусматривает строительство полов из шпунтованного пиломатериала и двери на 3-х петлях. Дополнительную нагрузку в виде 2-3 окон выдерживают все типы фундаментальных основ;
приземистые лари предназначены для хранения садового инвентаря. Для небольших по размеру строений актуален простой фундамент;
теплицы оборудуются, когда пространства сарая недостаточно для культивирования овощей, ягод или зелени. Здесь требуется строительство ленточного типа фундамента, предназначенного для массивного сарая;
во времянке можно не только хранить инвентарь, но и проживать в летнее время. Здание в классическом варианте возводится без удобств. Чтобы проживание было комфортным прокладывают основные коммуникации – душ, санузел, отопление. Нагрузку магистралей, входных, оконных групп и дачной мебели выдерживает ленточное основание.

При выборе типа хозяйственного блока нужно учитывать его месторасположение. Постройка в дальней части владений замаскирует вид с улицы. Если сараю отводится роль кладовой, лучше построить его рядом с домом.

Нужно ли учитывать тип почв?

Перед тем, как обустроить фундамент под сарай своими руками, важно изучить состав почв, их пластичность, глубину промерзания и уровень грунтовых вод. Строительная отрасль ориентируется на следующую классификацию грунтов:

песчаные приобретают подвижность под воздействием влаги, но промерзают на 50 см. Удачный тип фундамента, сделанный самостоятельно, – винтовой, монолитный либо ленточный;
суглинки и супесные земли промерзают до 2 м, могут поплыть во время паводков. Как и на глинистых почвах, строят только ленточный вид основы;
гравийные грунты не размываются дождями, не сжимаются при морозах. Оптимальный уровень промерзания, при котором можно возводить основание на столбах – 50 см;
скальные почвы характеризуются твердостью, зато на них можно организовывать все фундаменты, кроме винтового.

Чтобы самостоятельно выявить, какой вид основы подойдет хозблоку из кирпича, дерева или другого материала, существует несколько методик. Проводится забор почвы со строительной площадки. Земля смешивается в водой, раскатывается. Затем формируется кольцо. Если вы свернули грунт без труда, в его составе находится 2/3 суглинка или глины. Можно поместить грунт в банку с водой. Помутневшая жидкость будет свидетельствовать о наличии суглинистых компонентов, появившийся осадок – о песчаных.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент под сарай, проведите подготовку. Изучите уровни сжатия грунтов, подземных вод, глубину промерзания и особенности местности. Сделайте разметку и закупите материалы:

бетономешалку;
сыпучее сырье – щебень, песок, цемент;
кирпичи;
воду;
винтовые сваи, арматуру и доски;
материал для изоляции;
пеноблоки;
шнур, колья;
уровень, правило;
мастерок, киянку (трамбовку);
ведро и лопату.

Список инвентаря – универсальный и подойдет для обустройства любого типа основания. Корректируется перечень материалов в процессе выбора конкретного вида сооружения.

Строительство конструкции столбчатого типа

Если вы запланировали возвести столбчатый фундамент под сарай, то расходы будут минимальными. Конструкция получит требуемую прочность и надежность, если следовать определенному алгоритму:

Основание на столбах нуждается в количестве места для монтажа опоры. Для построек с простейшей планировкой достаточно 4-х опорных столбов, сложная конфигурация здания увеличивает расход элементов – по 1-му на каждый угол.
Глубина ям, в которые помещаются столбы, формируется на 15 см ниже крайнего уровня промерзания почвы.
Столбчатый вид основы для сарая своими руками предусматривает несложную кирпичную кладку. Перед ее началом формируется песчаная подушка.
Кирпичи выкладываются поверх слоя дренажа. Кладка в 1,5 элемента ведется с перевязкой, обеспечивающей устойчивость изделия.

Хозблок возводится через 5-7 дней. Этого времени достаточно, чтобы столбчатая основа застыла.

Пенобетонное основание

Кроме кирпичной кладки фундамент обустраивается из блоков, для изготовления которых использовался пенобетон. Подготовительные работы и рытье котлована выполняются аналогично предыдущим. Тип кладки определяется параметрами блоков. Крупные, в форме параллелепипеда, опускаются в траншею. Фундамент из пеноблоков небольшого размера укладывают порядовкой и связывают цементом.

Столбы из асбестовой трубы

Диаметр асбестовых труб выбирается согласно величине траншеи. На дно котлована укладывают песчано-щебневую подушку, стараясь, чтобы она находилась ниже крайней границы промерзания почвы. Хрупкость стенок трубы из асбеста устраняется цементным раствором, в который добавлен щебень или галька с мелкими фракциями. Масса заливается в яму.

Организация ленточного основания

Актуальность ленточного прочного фундамента для любого сарая в частном домостроении основывается на простоте и скорости работ.

Достоинства ленточных фундаментов

Конструкция обладает массой выгодных достоинств:

способностью выдерживать большой вес;
ценовой доступностью и легким алгоритмом работ;
повышенными показателями устойчивости.

«Ленту» также отличает универсальность – ее укладывают на всех типах почв.

Ход строительства

Чтобы выполнить ленточный тип основания, нужно рассчитать количество материалов и обратиться к пошаговому алгоритму работ. Лента-фундамент своими руками заливается за несколько шагов:

Проводится разметка территории колышками из дерева и натянутым шпагатом. Линия меток формирует линию будущего основания. Большие хозпостройки размечаются по секциям.
Выкапывается траншейный канал шириной 45-70 см при помощи лопаты. Глубина котлована планируется ниже крайней точки промерзания грунта.
Обустраивается песчано-щебневая подушка на дне ямы. Щебень со средними фракциями засыпают слоем на 8-10 см, а поверх него на 4-5 см засыпают песок.
Конструируется опалубка. Для нее используют фанеры или деревянные доски.
Проводится армирование. Металлические штыри закладываются внутри опалубного каркаса, соединяя их проволокой. Из пластиковых труб круглого либо квадратного сечения сооружаются продушины, которые будут расположены в разных частях основания.
Заготавливается бетонный раствор. В домашнем строительстве целесообразно вычислять пропорции ведрами, поскольку доступ к бетономешалке есть не у всех.
Для заливки ленточной конструкции потребуется изготовить несколько кубометров смеси. На 1 м3 бетонной смеси понадобится 300 кг цемента марки М500, 1100 кг щебня, 600 кг песка и 150 л воды. Оптимальный расход материалов 2:5:9. Учитывается разница объемного веса компонента для песка (ведро – 19, 5 кг), цемента (ведро – 15,6 кг) и щебня (ведро – 17 кг).
Смесь заливается в опалубку постепенно, распределяется лопатой. Специалисты рекомендуют оставить первый слой затвердевать, а потом наливать второй.

Бетонное основание-лента полностью отвердевает на 24-27 дней.

Винтовое сооружение под хозяйственный блок

Сарай, возведенный на винтовых сваях – новая техника малоэтажного строительства. Хозяева собственных участков могут оценить универсальность и ценовую доступность методики.

Характеристики технологии «быстрой стройки»

Свайные опоры актуальны на любых грунтах. Их устанавливают по вертикали, предварительно замеренной уровнем. Винты с острыми концами и резьбой вкручиваются и могут легко входить в любую почву, за исключением скальных пород. Перед началом работы сваи ровняют болгаркой и заполняют бетонным раствором.

Особенности установки винтовых свай

Винтовой фундамент обустраивается быстро – для монтажа свай достаточно 3-х дней. Работы проводятся в любой сезон. Сарай, размещенный на винтовых сваях со специальным ростверком, имеет ряд особенностей строительства:

свайные опоры располагают с шагом в 2-3 м;
количество элементов зависит от величины постройки. Для небольшого сарайного помещения будет достаточно 4-х свай по углам здания;
несущую способность свай со стандартным диаметром винта 10,8 см определяют согласно типу почвы. Для глинистого грунта достаточно опор весом 2-4 т, для супесей – от 3 до 6 т, для песков – 6-9 т.

Целесообразно приобретать винтовые сваи диаметром 108 мм из стали с оцинковкой. Они продлят срок эксплуатации постройки до 50 лет.

Использование шлакоблока

Недорогая стоимость блоков из щебня, шлака и песка позволяет возвести фундамент для сарая своими силами. Гигроскопичность и высокая теплопроводность будут приемлемыми для строений маленьких габаритов.
Шлакоблочное основание обустраивается поэтапно:

Грунт очищается от мусора, пней деревьев и выравнивается.
Выкапывается траншея, куда будут выложены блоки.
Формируется подушка с помощью смеси щебня, песка или известняка и тщательно утрамбовывается.
Проводится гидроизоляция рубероидом, на котором заливается армирующий каркас.
Укладывается первый ряд блоков, а последующий – в разбежку с ним. Элементы фиксируются бетонным раствором слоем в 1 см. Чтобы усилить основание, в полости камней заливают бетонную смесь.
Подогнав основание по высоте, проводят его укрепление поясом из арматуры.
Поверхности стенок фундамента обрабатываются мастикой, а затем теплоизолируются плитами из вспененного полистирола.

По окончанию работ котлован засыпают и строят стены.

Монолитное основание

Удачный вариант выполнения фундамента под строение хозблока – монолитная плита. Идеально ровную основу используют, когда на поверхность пола создается большая нагрузка. Для мероприятий потребуются стандартные материалы – щебень, гравий, бетон, песок, доски и гвозди, а также арматурные пруты диаметром 12 мм.

Алгоритм строительства сплошной основы

Фундаментальный монолит обустраивается по простой инструкции:

Выкапывается котлован 1 – 1,5 в глубину.
На дне траншеи укладывается подушка смесью гравия и песка, возвышенной на 30 см, слой трамбуют, засыпают щебней на 10 см и разравнивают. Обязательно контролируют возвышения подушки над грунтом (на 10-20 см).
Из пиломатериала конструируется опалубка высотой 10-15 см.
На подушку укладывается арматурная решетка с ячейками 200х200 мм.
Подготавливается раствор из 1 части цемента, 3 частей песка, 6 частей щебня со средними фракциями и воды. Масса заливается в опалубку на подушку.

Главное преимущество монолитных плит – неподвижность. Абсолютно ровная поверхность исключает укладку напольного покрытия, обеспечивает герметичность здания.

Какой должен быть раствор для монолита?

Чтобы достичь гладкости поверхности, рабочую смесь готовят в бетономешалке. Аппарат тщательно перемешивает массу, удаляет комки. Согласно объему бетономешалки рассчитывается количество влажного состава, что предотвращает образование трещин по плите.

Нестандартные идеи оснований хозблока

На даче можно применить фундаменты, которые выполняются из пришедших в негодность материалов – покрышек и шпал. Вам понадобиться определенное количество элементов, немного терпения и желания соорудить прочную основу для сарая.

Конструкция из резиновых шин

Фундаментальное сооружение оправдано на скальных, щебневых почвах или песчаниках. Покрышка будет своеобразным опалубным каркасом для бетона марки М15, демпфирующим подвижность грунта. Возводится ленточная или столбчатая конструкция из шин грузового транспорта. Работы выполняются по строительному алгоритму:

С грунта удаляется мусор, выкорчевываются пни, снимается верхний слой.
Покрышки располагают на одном уровне в 2 яруса так, чтобы они образовали колонну. В полости шин засыпают снятый грунт (около 80 %).
Поверх колонны укладывают рубероидную гидроизоляцию и заливают бетон.

Цоколь хозяйственной постройки имеет множество преимуществ – прочность, долговечность, хорошую гидроизоляцию. К тому же, применение отработанных шин позволит сэкономить на покупке стройматериалов.

Шпалы как материал для фундамента

Железобетонные брусья гарантируют устойчивость сарая, его быстрый ремонт. При работе учитывайте, что специфический запах еще долго останется на участке. Стандартный размер железнодорожного бруса – 2,7 м в длину, что позволяет не только монтировать ростверк, но и обустраивать основу для кирпичного либо блочного сарая.
Строительные мероприятия проводятся так:

Выкапывают траншейный канал, напоминающий систему под ленточный тип основы. Ширину прорывают больше ширины шпалы в 2 раза. Глубина траншеи – 50 см.
На поверхность дна засыпают подушку из гравия слоем 10 см и песка слоем 30 см.
Гидроизолируют дно и стенки траншеи, а затем размещают шпалы с обвязкой.

Шпалам отводится роль армирования, которое увеличивает прочность и жесткость фундамента. В частных строительных работах используют только железобетонные элементы.
Чтобы сделать качественный фундамент независимо от его разновидности, нужно соблюдать несколько приемов. Качественный бетонный раствор получается из портландцемента марки М400, очищенного щебня и песка. Мероприятия по сооружению основы проводят последовательно – так ваш сарай получит характеристики прочности, надежности и внешней эстетики.

Для того чтобы сарай «не лежал на земле», необходим хороший фундамент. Он позволит приподнять здание и обеспечит наружную вентиляцию в нижней части строения. Кроме того, внутри фундамента могут располагаться небольшие дополнительные помещения, которым всегда найдется применение.

Поскольку сарай и большинство хозяйственных построек относятся к зданиям малого веса, вполне достаточно мелкозаглубленно го фундамента, который удается сформировать довольно быстро и потратив совсем небольшие деньги. Хотя в некоторых случаях требуется больше усилий по созданию фундамента из-за высокой вязкости грунта (придется более глубоко проникать в землю, чтобы обеспечить устойчивость будущему сараю, исключить его сползание).

Разные типы фундаментов имеют свои плюсы и минусы. Все они достаточно просты, если следовать рекомендациям профессионалов.

Примерно одинаковой популярностью отмечены:

ленточный;
винтовой (свайный);
столбчатый фундамент.

И все-таки, на чем же остановиться? К рассмотрению следует принять два главных определяющих фактора:

особенности грунта;
предполагаемую массивность хозпостройки (сарая).

Если почва достаточно стабильна, идеально подойдут ленточная и столбчатая конструкции. Они не требуют большой глубины. На более вязкой земле придется использовать винтовые сваи и устанавливать их на глубину порядка 1,5 метра.

Шаг первый. Размечаем территорию с помощью деревянных кольев, натягиваем шпагат или веревочку, чтобы обозначить прямые линии. Метки должны проходить по линии, совпадающей с внешними и внутренними стенками будущего фундамента (траншея будет шире этих линий).

Обратите внимание, что большие хозяйственные постройки требуют секционной планировки. То есть фундаментная заливка будет проходить не только по краям сооружения, но и под ним – это необходимо, чтобы «дно» сарая не проседало, а лежало на бетоне.

Шаг второй. Теперь настало время рыть траншею. Тут легко обойтись лопатой и физическим трудом, без привлечения экскаваторной техники. Ширина траншейного канала рекомендуется ~45-70 см при чистой ширине фундамента (без опалубки) ~30-40 см соответственно.

Что касается глубины, то сделайте ее чуть ниже, чем точка замерзания. Этот нюанс полезно определить заранее. А если строительство вы начали неожиданно для самих себя, поспрашивайте своих соседей или родственников. Наверняка среди ваших знакомых найдутся те, кто уже строили фундаменты в данной местности и подскажут вам.

Шаг третий. На дно траншеи насыпьте щебенку слоем 8-10 см, затем песок слоем примерно 4-5 см. Подушка обеспечивает необходимый «юз», хотя невооруженному глазу он не доступен, но фактически он есть и возникает из-за перепадов температуры в почве, от изменения уровня влажности, от минимальных сейсмических импульсов.

Шаг четвертый. Из досок и фанеры конструируется деревянная опалубка. Нет смысла устанавливать сарай на фундамент, верхний край которого совпадает с уровнем земли. Ведь вам же надо защитить нижнюю часть сарая от загнивания. К тому же рельеф на участке не всегда ровный – разницу удается «распределить» за счет правильного заглубления ленточного фундамента таким образом, чтобы в самой верхней точке земли бетон выглядывал наружу минимум на 20 см (а лучше даже все 30 см).

Шаг пятый. Внутрь опалубки закладываются арматурные элементы – металлическая сетка, пруток и т.п. Между собой элементы соединяются проволокой, но без сварки. На этом же этапе не забудьте о вентиляции. Без нее внутри фундамента образуется излишек влаги, что неминуемо приведет к разрушениям не только бетона, но и сарая.

Продушины (продухи) делаются из обрезков пластиковых или металлических труб, могут иметь и квадратное сечение. Главное, чтобы отверстия размещались в нескольких местах и создавали протяжку воздуха.

Шаг шестой. Заготавливайте бетонный раствор в количествах, достаточных для полного расходования – в бетономешалке не должно ничего оставаться «на завтра». Заливайте смесь в опалубку равномерно через трубовод, с помощью лопаты вручную помогайте бетону распределяться одинаковым слоем.

Рекомендуется сначала сделать тонкий слой, дать ему немного затвердеть, и только после этого заливать фундамент доверху. Так вам удастся избежать потери воды и цементного молочка. То есть самый нижний слой будет своего рода изоляцией от песочно-щебневой подушки.

Срок полного отвердевания бетонного фундамента 24-27 дней, но начинать строительство сарая можно уже через полторы-две недели, когда ~70% прочности уже достигнуто.

Выясните характер грунта на вашем участке. Если он ненадежен, содержит много воды, имеет высокую вязкость – вам потребуются сваи. Это специальные детали, которые продаются в строительных магазинах. Бывают забивные и с винтовой нарезкой по стволу. Сваи вбиваются (вкручиваются) в грунт на глубину, указанную в инструкции при покупке. Главная задача при этом – сохранить вертикальность. Используйте в работе строительный уровень, отвесы и любые другие методы.

Видео – Фундамент на винтовых сваях

Как показала жизнь, столбчатый фундамент дает максимально широкий диапазон для любительского эксперимента. В принципе, допускается использовать любой материал, а ведь обычно в распоряжении сельских жителей или дачников всегда накапливаются всякого рода строительные «драгоценности»:

пара-тройка поддонов кирпича в наследство от предыдущего хозяина;
добытые по случаю бетонные блоки, томящиеся в ожидании удачного применения;
обрезки асбестовых труб и другие пригодные материалы.

Порядок работы

Шаг первый. Определяем точки размещения столбов. По 1 шт. обязательно они должны быть под каждым угловым элементом. Плюс на прогонах между углами, если длина такого прогона более 1,8-2 метров.

Видео – Столбчатый фундамент

Шаг второй.

квадратные ямки – если в нашем распоряжении квадратные (кубические) элементы;
прямоугольные – при небольшой глубине планируемого залегания фундамента и если элементы у нас имеют форму параллелепипеда;
вертикальные скважины – если будем использовать кирпичные колонны либо асбестовые (или иные) трубы.

Шаг третий. Дно покрываем амортизирующим слоем. Как правило, это 4-6 см песка. Иногда щебенка, иногда совмещение того и другого. Прослойка нужна для того, чтобы несущий элемент не «слился» с грунтом, а существовал как бы самостоятельно. И в периоды повышения влажности такой фундамент не «расплывется» в разные стороны.

Шаг четвертый. Помещаем в готовые отверстия столбы. Работая с трубами, учтите, что они не должны оставаться полыми внутри. Даже если это железо, оно со временем начнет ржаветь, да и ни к чему хорошему пустота внутри колонн, подпирающих ваш сарай, не приведет.

Асбестовые стенки тоже достаточно хрупки по определению – вряд ли дальновидно полагаться на их долгопрочность, если внутри пустота. Намешайте бетонную смесь, в которой будет и песок, и немного гальки и/или щебня. Не забудьте вложить в ствол трубы армирующие элементы. Залейте раствор в трубы после их установки и выверки уровня по вертикали.

Шаг пятый. Столбчатый метод не требует длительного ожидания, пока затвердеет бетон (как в случае с ленточной заливкой). Максимум, при ручной кладке столбов из кирпича или блоков есть смысл подождать 3-5 дней, пока бетон в соединительных швах хорошенько схватится и полностью затвердеет. После этого уже можно смело начинать строительство непосредственно сарая или хозяйственной постройки.

На практике любой частник, занявшийся строительством, в процессе легко увлекается. Его аппетиты вырастают, появляется желание перекроить планировку, увеличить размер фундамента и всего сарая. Специалисты рекомендуют быть последовательными. Заранее просчитать все размеры, подготовить углубления, определиться с количеством столбов.

В противном случае возможны неожиданные сюрпризы. Например, непрокапываемые бутовые узлы в земле, встреча с неизвестными вам токопроводящими подземными коммуникациями и так далее. Планирование и разумный подход приведут вас к бесспорному успеху.

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

Прочность.
Долговечность.
Теплопроводность.
Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Арматурная сетка для фундамента

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Если выбор упал на классический хозблок из бруса с двускатной или односкатной крышей, подойдет любой фундамент. Чаще всего выбирают столбчатый или винтовой в силу дешевизны и относительной простоты установки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более , предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

наличие грунтовых вод;
сжимаемость почвы;
наличие плывунов;
вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

вода;
цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
кирпичи;
металлическая арматура;
асбестовые трубы;
гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
металлические сваи;
болгарка;
доски либо фанера под опалубку;
пеноблоки;
мастерок;
шнур или бечевка;
строительный уровень;
колышки;
правило;
ведра и лопаты (совковая и штыковая);
рулетка;
трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Плитный фундамент

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
– в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
Песок должен быть без примесей глины и ила.
Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
такое сооружение можно переносить с места на место;
не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Легкие деревянные конструкции, которые будут предназначены для хранения нетяжелой садово-огородной утвари, или же будут отведены для домашней птицы, например, или мелкой скотины, в монолитном фундаменте не нуждаются. Для таких конструкций вполне подойдет столбчатый фундамент, выполняемый из разных материалов. Самым главным плюсом такого фундамента является его невысокая стоимость по сравнению с монолитным вариантом, да и построить его сможет даже новичок в строительстве! При этом такой фундамент сохраняет высокие эксплуатационные характеристики.

Фундамент на столбах можно обустроить на любом ландшафте, даже на подвижных почвах. Проведение гидро- и теплоизоляционных работ при обустройстве такого основания не является необходимым мероприятием, монтаж осуществляется даже без посторонней помощи. В качестве несущего основания чаще всего создают столбы из бетона, кирпича, естественного камня, пеноблоки, иногда используют и столбики из древесины. Правда, в последнем случае столбики необходимо обжечь и обработать специальными растворами, которые снизят степень гниения, иначе строение на таком фундаменте долго не простоит.

Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс

Процесс возведения фундамента на столбах следует проводить в несколько простых этапов. Первый этап – подготовка территории, что включает в себя очистку площади от мусора, выравнивание неровностей и подсыпания подушки из гравия, если на участке почвы глинистые. Затем необходимо сделать разметку, отметив, где какой столбик будет находиться. В зависимости от того, насколько мягкая и подвижная на вашем участке почва, столбики рекомендуется вкапывать от полуметра до метра вглубь.

На твердых почвах углубления можно и не укреплять, а вот на мягких следует на дне каждой ямы сделать прослойку из железобетона, чтобы защитить строение от возможной просадки. После этого приступаем ко второму шагу – делаем опалубку. Для этой цели лучше всего подойдут доски шириной 15 см и толщиной 4 см. Если вы не хотите долго возиться с опалубкой, сделайте ее из асбестоцементных или железных труб, однако эти варианты снять после заливки будет нельзя. После установки опалубки проведите армирование из железных прутьев, установленных продольно.

Когда возня с арматурой будет завершена, залейте будущие столбики бетонным раствором с мелкофракционным щебнем. Старайтесь утрамбовывать раствор как можно плотнее.

Затем приступаем к сооружению ростверка – той части фундамента на столбах, которая распределяет нагрузку равномерно между всеми частями. Опять же, при помощи проволоки и арматуры соединяем перемычки, изготавливаем из той же арматуры каркас и монтируем опалубку. Заливаем все бетоном и ждем до полного отвердевания. Если выполнить все аккуратно и ровно, то на полученном фундаменте можно сооружать строение под сарай.

Фундамент для сарая из пеноблоков своими руками – особенности

Построить сразу крепкий и утепленный хозблок гораздо проще и дешевле, чем укреплять и утеплять строение в процессе эксплуатации. В этом плане из пеноблоков – самый удачный вариант, поскольку пеноблоки сами по себе – отличный утеплитель, при этом достаточно твердый, чтобы выступать в роли материала для кладки. Хоть пеноблоки – легкий материал, однако для сарая из пеноблоков основательный фундамент тоже нужен, и сделать его можно своими руками, без привлечения специалистов. Лучше всего выполнить ленточный фундамент, под который выкапываются траншеи глубиной не более полуметра – делать фундамент глубже нет смысла, у конструкции будет достаточно легкий вес.

После того, как траншеи выкопаны, на их дно засыпается песок и мелкий гравий, слоем не толще 20 см. Арматурный каркас можно изготовить из довольно тонких прутьев с сечением 10 мм. После установки каркаса делается опалубка из досок и осуществляется заливка бетона. Крайне важно залить весь фундамент за один подход, поэтому, если вы выполняете работу без спецтехники, то вам понадобится как минимум 3 помощника, чтобы оперативно замешивать раствор и подавать его к траншеям. Для полного затвердевания бетона ему понадобится несколько дней – не забывайте поливать его в жаркую погоду большим количеством воды, чтобы он не потрескался.

Напечатать